Opis
Zestaw do przygotowania substratu do uprawy Lentinula edodes.
Cztery czynności, które przy gotowym bloku wykonał już za kogoś producent, tutaj wykonuje sam hodowca. Najpierw powstaje podłoże, potem trafia do wyjaławiania, następnie zostaje zaszczepione grzybnią, a na końcu przechodzi inkubację. Cały ten odcinek uprawy przeprowadza się samodzielnie, od pierwszego wymieszania materiału do momentu, gdy grzybnia opanuje substrat.
Adresat jest wąski i konkretny: ktoś, kogo interesuje nie tyle sam plon, ile mechanika powstawania podłoża pod shiitake. Kupując gotowy, zarośnięty blok, pomija się właśnie te etapy — i właśnie one decydują później o tym, czy uprawa ruszy bez zakażeń.
Warto wiedzieć, na co się piszesz. To praca warsztatowa, a nie postawienie pakietu w kącie pomieszczenia. Kluczowy jest reżim czystości przy szczepieniu; inkubacja jest najdłuższą i najmniej widowiskową częścią całości. Efektem tego etapu jest substrat przerośnięty grzybnią Lentinula edodes — dopiero od tego punktu zaczyna się właściwe owocowanie.
Instrukcja uprawy
Co znajdziesz w zestawie
- podłoże trocinowe
- dodatek odżywczy dla grzybni
- grzybnia
- worki do sterylizacji i uprawy 2 szt.
- filtr do worków
Co musisz przygotować sam
- wiadro lub miska do mieszania trocin
- szybkowar do sterylizacji
- woda
Etap 1. Przygotowanie podłoża
Do miski lub wiadra włóż 4 kostki trocinowe z opakowania i zalej je ciepłą wodą w ilości ok. 1,3–1,5 l. Woda nie może być gorąca — będziesz pracować rękami. Kostki zaczynają pęcznieć po kilku sekundach; rozdrobnij je w dłoniach na jednolitą masę. Wsyp do nich zawartość torebki z substancjami odżywczymi dla grzybni i dokładnie wymieszaj. Gotowy substrat przełóż do dwóch foliowych worków z zestawu, napełniając każdy do ¾ objętości i mocno ubijając podłoże. Worki zamknij dołączonym pierścieniem z filtrem.
Etap 2. Sterylizacja — 1,5–2 h plus 8 h chłodzenia
Celem jest usunięcie z podłoża konkurencyjnych grzybni i pleśni. Worki wstaw do szybkowaru i użyj dwóch talerzy: jeden na dnie, żeby folia nie dotykała bezpośrednio garnka, drugi jako obciążenie od góry, żeby worek nie zablokował zaworu bezpieczeństwa. Sterylizuj ciśnieniowo 1,5–2 h pod ciśnieniem 15 psi. Po tym czasie wyłącz podgrzewanie i zostaw podłoże w szybkowarze do ostygnięcia na co najmniej 8 godzin.
Etap 3. Szczepienie podłoża grzybnią
Moment najbardziej wrażliwy na zakażenie — wymaga warunków sterylnych. Powierzchnie robocze przetrzyj alkoholem 70%. Sprawdź, czy podłoże wystarczająco ostygło; wysoka temperatura zabija grzybnię. Pracuj szybko, ale delikatnie. Założ świeżo wyprane ubrania, dobrze umyj ręce i zdezynfekuj je (dobrze sprawdza się alkohol 70%).
Metoda 1 — szczepienie grzybnią płynną
W strzykawce jest 10 ml grzybni płynnej, co wystarcza na dwa przygotowane wcześniej substraty. Odkaź wybrane miejsca nakłuć, wprowadź grzybnię do podłoża igłą, a nakłucie zaklej szczelnie taśmą klejącą. Osobno zwróć uwagę na moment odkręcania korka i wkręcania igły — korek i gwint strzykawki trzeba wtedy dokładnie odkazić. Przy odkręcaniu korka powstaje podciśnienie, które może zaciągnąć do strzykawki bakterie lub obce grzyby z powietrza i zakazić hodowlę.
Metoda 2
Otwórz torebkę, wsyp grzybnię do środka i jak najszybciej zamknij worek pierścieniem filtracyjnym.
Przy zamkniętym worku rozprowadź grzybnię w podłożu tak równomiernie, jak to możliwe — dlatego warto zostawić w worku dużo wolnej przestrzeni. Po wymieszaniu podłoże „ubij” na blacie stołu z powrotem w solidny blok.
Etap 4. Inkubacja — od 2 do 16 tygodni
Zaszczepione substraty wstaw do czystego pomieszczenia albo pojemnika (np. pojemnik z pokrywką, pudełko do przechowywania) i trzymaj w temperaturze około 18 do 25°C, aż grzybnia równomiernie opanuje całe podłoże. Czas zależy od gatunku, jakości grzybni, temperatury i innych czynników — realnie od 2 do 16 tygodni. Podłoże w pełni skolonizowane, czyli pokryte wewnątrz białą grzybnią, jest gotowe do wydania owocników.
Warunki owocnikowania
Do prowadzenia uprawy w domu trzeba spełnić kilka podstawowych warunków:
WILGOTNOŚĆ: optymalny poziom różni się nieznacznie między gatunkami, ale celuj w 80% do 90%. Jeśli nie masz czym zmierzyć wilgotności, wystarczy pamiętać, że grzyby potrzebują wilgotnego otoczenia, by owocniki nie wysychały i nie pękały. Nadmiar wilgoci działa odwrotnie — owocniki nasiąkają wodą i łatwiej się zanieczyszczają.
WYMIANA POWIETRZA: bardzo krytyczny aspekt udanego owocnikowania. Wymiana powietrza odprowadza CO2 wydalany przez grzyby i uzupełnia świeże powietrze (tlen) potrzebne do wzrostu. Uprawa w zamkniętej przestrzeni bez wentylacji, na przykład w plastikowych pojemnikach, daje owocniki z długimi, słabymi nogami i małymi kapeluszami. Delikatny przepływ powietrza dodatkowo zapobiega gromadzeniu się wilgoci na grzybach.
TEMPERATURA: temperatury uprawy poszczególnych gatunków znajdziesz w tabeli na boku opakowania. Nie przekraczaj wartości maksymalnych. Wartości niższe nie są problemem — oznaczają tylko wolniejszy wzrost.
ŚWIATŁO: do wzrostu i przetrwania grzybnia światła nie potrzebuje, ale bez niego nie wyda zdrowych, niezdeformowanych owocników. Grzyby uprawiane w ciemności lub przy bardzo słabym oświetleniu są zwykle blade i mają skłonność do dziczenia. W pełni wystarczy pojedyncza żarówka energooszczędna lub LED albo trochę światła naturalnego przez kilka godzin dziennie.
|
PODŁOŻE
|
TEMPERATURA I WLIGOTNOŚĆ
|
UPRAWA
|
|
Reishi
( Ganoderma lucidum )
|
Temperatura między 18°C a 30°C, wilgotność względna: od 70% do 80% |
Worek odcinamy od góry aż do brzegu kostki. Owocniki rozwijają się do 2 miesięcy. W trakcie uprawy należy zapewnić wysoką wilgotność. |
|
Boczniak cytrynowy
( Pleurotus citrinopileatus )
|
Temperatura między 18°C a 24°C, wilgotność względna: od 80% do 95% |
Worki odcinamy od góry aż do brzegu kostki. Resztę substratu pozostawiamy w worku. |
|
Boczniak różowy
( Pleurotus djamor )
|
Temperatura między 18°C a 30°C, wilgotność względna: od 80% do 90% |
Worki odcinamy od góry aż do brzegu kostki. Resztę pozostawiamy w worku. |
|
Boczniak eryngii
( Pleurotus eryngii )
|
Temperatura między 20°C a 24°C, wilgotność względna: od 95% do 97% |
Worki odcinamy od góry aż do brzegu kostki. Resztę pozostawiamy w worku. |
|
Piopino
( Agrocybe aegerita )
|
Temperatura między 16°C a 22°C, wilgotność względna: od 75% do 90% |
Worki odcinamy od góry aż do brzegu kostki. Resztę pozostawiamy w worku. |
|
Nameko
( Pholiata nameko )
|
Temperatura między 13°C a 18°C, wilgotność względna: od 80% do 95% |
Przecinamy worek i w całości zdejmujemy go z podłoża. |
|
Soplówka jeżowata
( Hericium erinaceus )
|
Temperatura między 18°C a 24°C, wilgotność względna: od 80% do 90% |
Worka nie należy otwierać, tylko górną część owinąć wokół kostki, aby wypuścić całe powietrze ze środka tak, by nie było wolnej przestrzeni nad substratem. Nożykiem do tapet naciąć folię w kształcie krzyżyka. |
|
SHIITAKE
( Lentinula edodes )
|
Temperatura między 10°C a 20°C, wilgotność względna: od 80% do 90% |
Substrat całkowicie wyciągamy z worka. |
|
Boczniak ostrygowaty
( Pleurotus ostreatus )
|
Temperatura między 5°C a 18°C, wilgotność względna: od 80% do 90% |
Worka nie należy otwierać, tylko górną część owinąć wokół kostki, aby wypuścić całe powietrze ze środka tak, by nie było wolnej przestrzeni nad substratem. Nożykiem do tapet naciąć folię w kształcie krzyżyka. |
|
Shimeji
( Lyophyllum shimeji )
|
Temperatura między 19°C a 24°C, wilgotność względna: od 80% do 90% |
Worki odcinamy od góry aż do brzegu kostki. |
* Grzyby przy zbiorze delikatnie wykręcaj z podłoża albo wycinaj nożem przy samym bloku. Odcięcie tylko kapeluszy i pozostawienie nóżek kończy się po paru dniach ich gniciem, a to może zainfekować substrat i przerwać dalszą uprawę.
* Po pierwszym rzucie oczyść blok substratu ze wszystkich obumarłych resztek.
* Po pierwszym rzucie następuje faza spoczynku trwająca od 3 do 6 tygodni. W tym czasie utrzymuj wysoką wilgotność podłoża.
* Zbiory odbywają się w 2–3 rzutach.
* Blok Shiitake pobudza się do kolejnego owocowania, zanurzając go całkowicie w chłodnej wodzie na około 24 godziny, aby „się napił”.
Opinie
Na razie nie ma opinii o produkcie.