Boczniak cytrynowy Pleurotus citrinopileatus – zestaw

Instrukcja uprawy

Co znajdziesz w zestawie

• podłoże trocinowe
• dodatek odżywczy dla grzybni
• grzybnia
• worki do sterylizacji i uprawy 2 szt.
• filtr do worków

Co musisz przygotować sam

• wiadro lub miska do mieszania trocin
• szybkowar do sterylizacji
• woda

Etap 1. Przygotowanie podłoża

Do miski lub wiadra włóż 4 kostki trocinowe z opakowania i zalej je ciepłą wodą w ilości ok. 1,3–1,5 l. Woda nie może być gorąca — będziesz pracować rękami. Kostki zaczynają pęcznieć po kilku sekundach; rozdrobnij je w dłoniach na jednolitą masę. Wsyp do nich zawartość torebki z substancjami odżywczymi dla grzybni i dokładnie wymieszaj. Gotowy substrat przełóż do dwóch foliowych worków z zestawu, napełniając każdy do ¾ objętości i mocno ubijając podłoże. Worki zamknij dołączonym pierścieniem z filtrem.

Etap 2. Sterylizacja — 1,5–2 h plus 8 h chłodzenia

Celem jest usunięcie z podłoża konkurencyjnych grzybni i pleśni. Worki wstaw do szybkowaru i użyj dwóch talerzy: jeden na dnie, żeby folia nie dotykała bezpośrednio garnka, drugi jako obciążenie od góry, żeby worek nie zablokował zaworu bezpieczeństwa. Sterylizuj ciśnieniowo 1,5–2 h pod ciśnieniem 15 psi. Po tym czasie wyłącz podgrzewanie i zostaw podłoże w szybkowarze do ostygnięcia na co najmniej 8 godzin.

Etap 3. Szczepienie podłoża grzybnią

Moment najbardziej wrażliwy na zakażenie — wymaga warunków sterylnych. Powierzchnie robocze przetrzyj alkoholem 70%. Sprawdź, czy podłoże wystarczająco ostygło; wysoka temperatura zabija grzybnię. Pracuj szybko, ale delikatnie. Założ świeżo wyprane ubrania, dobrze umyj ręce i zdezynfekuj je (dobrze sprawdza się alkohol 70%).

Metoda 1 — szczepienie grzybnią płynną

W strzykawce jest 10 ml grzybni płynnej, co wystarcza na dwa przygotowane wcześniej substraty. Odkaź wybrane miejsca nakłuć, wprowadź grzybnię do podłoża igłą, a nakłucie zaklej szczelnie taśmą klejącą. Osobno zwróć uwagę na moment odkręcania korka i wkręcania igły — korek i gwint strzykawki trzeba wtedy dokładnie odkazić. Przy odkręcaniu korka powstaje podciśnienie, które może zaciągnąć do strzykawki bakterie lub obce grzyby z powietrza i zakazić hodowlę.

Metoda 2

Otwórz torebkę, wsyp grzybnię do środka i jak najszybciej zamknij worek pierścieniem filtracyjnym.

Przy zamkniętym worku rozprowadź grzybnię w podłożu tak równomiernie, jak to możliwe — dlatego warto zostawić w worku dużo wolnej przestrzeni. Po wymieszaniu podłoże „ubij” na blacie stołu z powrotem w solidny blok.

Etap 4. Inkubacja — od 2 do 16 tygodni

Zaszczepione substraty wstaw do czystego pomieszczenia albo pojemnika (np. pojemnik z pokrywką, pudełko do przechowywania) i trzymaj w temperaturze około 18 do 25°C, aż grzybnia równomiernie opanuje całe podłoże. Czas zależy od gatunku, jakości grzybni, temperatury i innych czynników — realnie od 2 do 16 tygodni. Podłoże w pełni skolonizowane, czyli pokryte wewnątrz białą grzybnią, jest gotowe do wydania owocników.

Warunki owocnikowania

Do prowadzenia uprawy w domu trzeba spełnić kilka podstawowych warunków:

WILGOTNOŚĆ: optymalny poziom różni się nieznacznie między gatunkami, ale celuj w 80% do 90%. Jeśli nie masz czym zmierzyć wilgotności, wystarczy pamiętać, że grzyby potrzebują wilgotnego otoczenia, by owocniki nie wysychały i nie pękały. Nadmiar wilgoci działa odwrotnie — owocniki nasiąkają wodą i łatwiej się zanieczyszczają.

WYMIANA POWIETRZA: bardzo krytyczny aspekt udanego owocnikowania. Wymiana powietrza odprowadza CO2 wydalany przez grzyby i uzupełnia świeże powietrze (tlen) potrzebne do wzrostu. Uprawa w zamkniętej przestrzeni bez wentylacji, na przykład w plastikowych pojemnikach, daje owocniki z długimi, słabymi nogami i małymi kapeluszami. Delikatny przepływ powietrza dodatkowo zapobiega gromadzeniu się wilgoci na grzybach.

TEMPERATURA: temperatury uprawy poszczególnych gatunków znajdziesz w tabeli na boku opakowania. Nie przekraczaj wartości maksymalnych. Wartości niższe nie są problemem — oznaczają tylko wolniejszy wzrost.

ŚWIATŁO: do wzrostu i przetrwania grzybnia światła nie potrzebuje, ale bez niego nie wyda zdrowych, niezdeformowanych owocników. Grzyby uprawiane w ciemności lub przy bardzo słabym oświetleniu są zwykle blade i mają skłonność do dziczenia. W pełni wystarczy pojedyncza żarówka energooszczędna lub LED albo trochę światła naturalnego przez kilka godzin dziennie.

* Grzyby przy zbiorze delikatnie wykręcaj z podłoża albo wycinaj nożem przy samym bloku. Odcięcie tylko kapeluszy i pozostawienie nóżek kończy się po paru dniach ich gniciem, a to może zainfekować substrat i przerwać dalszą uprawę.

* Po pierwszym rzucie oczyść blok substratu ze wszystkich obumarłych resztek.

* Po pierwszym rzucie następuje faza spoczynku trwająca od 3 do 6 tygodni. W tym czasie utrzymuj wysoką wilgotność podłoża.

* Zbiory odbywają się w 2–3 rzutach.

* Blok Shiitake pobudza się do kolejnego owocowania, zanurzając go całkowicie w chłodnej wodzie na około 24 godziny, aby „się napił”.